Выводы
Итак, для того чтобы обеспечить полную безопасность использованная балконов, необходимо грамотно производить ремонт и монтировать балконные плиты – ГОСТ и СНиП регламентируют все этапы работ и требования к качеству используемых материалов. Выполнение капитального – это серьезная задача, которую следует доверять только профессиональным строителям.
К монтажу балконных плит приступают по всей длине захватки после возведения стен и укладки перекрытия над этажом. Монтаж начинают с установки маячных плит по краям захватки. Для этого размечают на перекрытии и фиксируют рисками положение балконной плиты. На последующих этажах положение рисок дополнительно контролируют по балкону нижележащего этажа, пользуясь для этого отвесом. После установки маячных плит натягивают проволочную шнур-причалку по их наружному верхнему ребру на длину всей захватки и по ней устанавливают остальные плиты. Плиты стропуют обычно четырехветвевым стропом. Растворную постель разравнивают кельмой, не доводя на 20…30 мм до обреза стены.
Балконные плиты укладывают два монтажника, контролируя правильность опускания плиты по рискам и шнуру-причалке. Плита должна быть уложена горизонтально или с небольшим уклоном к свободному концу. Горизонтальность плиты проверяют, укладывая правило с уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При уклоне в продольном направлении плиту поднимают и опускают заново, заменив растворную постель. Уклон в сторону здания устраняют при установке временных стоек или тяг.
Рис. 120. Временное крепление балконной плиты подкосом:
1 — балконная плита, 2 — стойка
Временные крепления (рис. 120) устанавливают сразу после укладки плиты. Для этого стойки 2 ставят на балкон нижележащего этажа и, пользуясь винтовой распоркой, подпирают монтируемую плиту 1. Положение плиты регулируют, изменяя длину стойки натяжной 2 муфтой. На крюке монтажного механизма плита остается подвешенной до полной установки временного крепления и до того, как окончательно будет выверено положение плиты и закладные детали будут приварены к анкерам.
Балконные плиты крепят обычно, приваривая стальные стержни к монтажным петлям плит перекрытия и балкона.
Пространства, образуемые выступающими горизонтальными конструкциями зданий относятся к летним помещениям. Открытые летние помещения (балконы) в умеренной климатической зоне целесообразно размещать при общей комнате и кухне, а в южных районах и при спальне.
Глубина летних помещений должна быть не менее 90 см для средних климатических районов и не менее 120-180 см для южных, так как там часто размещают летом спальные места и места для приема пищи.
Балконы, эркеры, лоджии существенно повышают комфортность квартир за счет связи с внешней средой и одновременно они обогащают пластику фасадов. Рациональность их применение зависит от климатических особенностей района строительства. В жарком климате балконы и лоджии – затеняют внутренние помещения от избыточной инсоляции.
Эркеры, дающие увеличение освещенности и инсоляции внутреннего объема помещения, хорошо применять в северных районах.
| 
|
| 
|
| Типы летних помещений: 1 — открытый балкон (а — консольный, б — на столбах); — балкон с ветрозащитными экранами с одной (в) или двух (г) сторон; 3 — угловой балкон; 4 — лоджия (д — заглубленная, е — выступающая); 5 — лоджия — балкон (ж — полузаглубленная, 1 — примыкающая к фасадной плоскости); 6 — терраса |
Устройство открытых помещений — балконов и лоджий в жилых и общественных зданиях массового строительства осуществляется из типовых конструктивных элементов заводского изготовления.
При строительстве зданий на крутых уклонах или уступающей вглубь фасадной плоскостью устраивают открытые террасы
, располагающиеся над эксплуатируемыми объемами. Полы таких террас служат эксплуатируемыми крышами перекрываемых объемов, что требует внимательного отношения к вопросам гидроизоляции.
Конструктивные особенности балконов, лоджий, эркеров многовариантны и зависят от строительной и конструктивной систем здания.
| Балкон | 
|
| Лоджия |
| Эркер |
| Открытые помещения и эркеры в гражданских зданиях: А – балконы и лоджии; Б – эркеры; а – открытый балкон; б – балкон с ветрозащитным экраном; в – встроенная лоджия; г – выносная лоджия; д – встроенная лоджия-балкон; е – выносная лоджия-балкон; ж – эркер ассиметричный треугольный; з – то же, симметричный; и – то же, прямоугольный; 1 – плита балкона; 2 – ограждение балкона (лоджии); 3 – ветрозащитный экран |
Балконы
— открытые консольные площадки с выносом 90-120 см от плоскости стены, имеющие по трем сторонам ограждения высотой до 1,0 м. Форма балконов может быть разнообразна — прямоугольная, трапециевидная, треугольная, криволинейная, пилообразная и др.
Балконы выполняют в квартире две основные функции: служат для отдыха и как место выполнения различных хозяйственных дел (разведения цветов, сушки белья, проветривания вещей, хранения продуктов).
В практике проектирования балконы применяют открытые с ветрозащитными стенками, а лоджии встроенные, выносные, а также выносные и встроенные лоджии-балконы.
По своей статической схеме балконные плиты могут работать:
как консольная плита, передающая изгибающий момент и вертикальную опорную реакцию на конструкцию стены и перекрытие здания;
как балочная плита, имеющая вариантные решения опирания сторон: — на консольные балки, подвеску к внутренним поперечным стенам здания или опирания на выносные стойки.
| Схемы передачи изгибающего момента и вертикальных усилий от балконной плиты на конструкцию: а — наружной несущей стены; б — легкобетонной панели перекрытия (и наружной стены); в — консолей; г — кронштейнов; 1 — балконная плита; 2 — наружная стена; 3 — перекрытие; 4 — герметик; 5 — утеплитель; 6 — противодождевой гребень; 7 — консоль; 8 — кронштейн |
Сопряжение балконной плиты с наружной стеной и перекрытием должно удовлетворять не только требованиям прочности, но и обеспечивать теплоизоляцию. Поэтому при выполнении балконных плит из тяжелого бетона в стык между балконной плитой и плитой перекрытия укладывают теплоизоляцию. Балконная плита может быть выносной консольной частью панели перекрытия, отформованной из легкого бетона.
| 
| 
|
| 
|
| Конструкции балконов: а — из железобетонных плит; б — по железобетонным консолям; 1 — балконная плита; 2 — плита перекрытия; 3 — утеплитель; 4- цементная стяжка; 5- гидроизоляционный ковер; б-пол; 7-слив, 8- балка |
Ограждения балконов обычно выполняют в виде металлической решетки. Наиболее ответственными являются места заделки стоек ограждения в плиту и поручней в стену.
Стальные детали балконов должны быть защищены от влаги. Для защиты балок от коррозии их обетонируют. В качестве архитектурных украшений балконов применяли цементно-песчаные или гипсовые детали. Детали креплений наиболее подвержены разрушению, поэтому их защите от атмосферных воздействий уделяют особое внимание.
Балконная плита имеет гладкую нижнюю плоскость или выступающие по контуру ребра, но во всех случаях по низу наружных граней плиты, должен быть устроен — слезник, не допускающий намокания наружной поверхности стены здания. Верхняя плоскость балконной плиты выполняется с уклоном от фасадной плоскости стены в 1-2%.
Гидроизоляционный ковер укладывают по верху плиты с заделкой его верх по стене здания. По слою гидроизоляции устраивают по цементной или асфальтовой стяжке пол из керамических плиток, расположенный на 50-70 мм ниже пола помещения, к которому примыкает балкон и на 100-120 мм ниже уровня дверного порога.
| 
|
| Соединение балконной плиты с перекрытием из часторебристых плит с решетчатой арматурой – расположенным перпендикулярно относительно вылета балкона : а) разрез по вертикали через конструкционное ребро, b) размещение арматуры балконной плиты; 1 — перекрытие из часторебристых плит; 2 — венец перекрытия; 3 — блоки перекрытий; 4 — перемычка из U-образных блоков; 5 — отделочные слои балкона; 6 – слезник; 7 — основная арматура балконной плиты; 8 — напольные слои плит с решетчатой арматурой; 9 — теплоизоляция железобетонного венца; 10 — пустотелые блоки; 11 — балка перекрытия; 12 — ось балки перекрытия; 13 — жестяные кровельные изделия; 14 — теплоизоляция балконной плиты |
Для устройства балконов применяют специальные балконные плиты. Такие плиты в крупноблочных зданиях крепят защемлением плиты между передаточными, простеночными и подоконными блоками со сваркой стальных анкеров с закладными деталями перемычечного блока и балконной плиты.
| 
|
Соединение балконной плиты из сборных плит из тяжелого бетона
:
а) разрез по вертикали через конструкционное ребро, b) размещение арматуры балконной плиты;
1 — перекрытие из сборных плит; 2 — венец перекрытия; 3 — блоки; 4 — перемычка из U-образных блоков арматуры в пустотных каналах плит; 5 — отделочные слои балкона; 6 — слезник; 7 — верхняя арматура балконной плиты; 8 — напольные слои тяжелого бетона; 9 — теплоизоляция железобетонного венца; 10 — отверстия для бетонирования; 11 — жестяные кровельные изделия; 12 — теплоизоляция балконной плиты |
Верхняя арматура балкона бетонируется в каналах сборной плиты с шагом через один канал.
В крупнопанельных зданиях в зависимости от конструкций наружных стен (несущих, ненесущих) и перекрытий применяют различные схемы устройства балконов.
| 
| 
|
| 
|
| Балконы крупноэлементных зданий: А – схемы передачи усилий от балконных плит в панельных зданиях; а – на несущие наружные стены; б, в – на перекрытия; г – на приставные стойки; Б – детали крепления балконных плит в панельных стенах (по типу «в»); В – то же, в крупноблочных стенах; 1 – панель внутренней стены; 2 – панель наружной стены; 3 – балконная плита; 4 – утепляющий вкладыш; 5 – стальные связи; 6 – плита перекрытия; 7 – арматурные выпускми; 8 – цементный раствор; 9 – бетон замоноливания; 10 – герметизация; 11 – стеновые блоки |
Перекрытие лоджий-балконов выполняют из балконных плит, панелей перекрытий, а также из специальных плит с усиленным фасадным ребром. Перекрытие встроенных лоджий-балконов опирают на наружные боковые стены лоджий, а выносных лоджий и лоджий-балконов на специальные приставные иди навесные бетонные стенки — «щеки».
Ограждения балконов и лоджий
состоит из металлической решетки и прикрепленных к ней глухих или решетчатых ограждений – экранов.
Ограждения балконов и лоджий выполняют из металлических решеток, укрепленных в бетонной плите перекрытия лоджии (балкона). Ограждение может быть глухим с обшивкой решетки декоративными листами стеклопластика, гофрированного металла и др., а также с устройством кирпичной стенки толщиной в четверть кирпича.
Полы на балконах и лоджиях устраивают из керамических плиток, цементным железнением поверхности, асфальтовыми.
Лоджии
могут быть встроенными в объем здания или выступать за фасадную плоскость — выносные, но в обоих случаях они имеют глухое боковое ограждение. При встроенных в объем здания лоджий требуется устройство примыкающих утепленных боковых (торцовых) стен.
В перекрытиях лоджий, заведенных на наружную стену, с целью исключения мостиков холода, устанавливают теплоизляционные прокладки.
Конструкция выносных лоджий осуществляется с помощью дополнительных, перпендикулярных фасаду несущих или навесных боковых стен, выступающих консолей колонн каркаса или защемленных в поперечных внутренних стенах консольных балок.
| 
|
| Лоджии в крупноэлементных домах: А – схемы выносных лоджий; а – с несущими стенами лоджий; б – с навесными стенами лоджий; в – на консолях внутренних несущих стен; г – на консолях колонн каркаса; Б – элементы конструкции лоджий в крупноблочных зданиях; В – то же в крупнопанельных зданиях; 1 – железобетонная плита лоджии; 2 – панель перекрытия; 3 – железобетонный экран; 4 – стенка лоджии; 5 – водосточный патрубок; 6 – фиксатор стенки лоджии; 7 – перемычечный крупный блок; 8 – цокольная декоративная панель; 9 – крупная панель наружной стены |
Несущие боковые стены лоджий применяют только для зданий средней этажности. При этом для обеспечения совместной осадки лоджий и стен здания боковые щёки-стены лоджий опирают на участки фундаментов поперечных внутренних стен, вынесенных за плоскость фасада.
Разработаны конструкции раздвижного остекления лоджий, что в наибольшей степени отвечает требованиям комфортности в средней и северной климатических зонах России. При остекления балконов или лоджий возникает существенный недостаток, выражающийся в уменьшении светового потока в среднем на 15-20%, так как широкие вертикальные и горизонтальные импосты рам ограждения препятствуют прохождению светового потока.
По конструктивному типу лоджия — помещение, открытое с одной или нескольких сторон, включенное в общий объем здания и огражденное с наружной стороны парапетом. Лоджия может быть отдельным сооружением или разновидностью балкона, углубленного в здание. Лоджии основываются в зданиях старой постройки большей частью на плитах или балках перекрытий, в современном строительстве — на выступающих пилястрах. Сток воды с лоджий осуществляется через отводящие отверстия. Уклон пола лоджий должен быть не менее 5%. Полы лоджий обычно имеют гидроизоляцию из рулонного кровельного ковра или другого изолирующего материала.
| 
|
| Лоджии и террасы: вертикальный разрез — а) лоджии, b) террасы; 1 — блоки ограждения; 2 — плиты перекрытий; 3 — слой, образующий скат; 4 — пароизоляция; 5 — элемент утепления венца; 6 — противосыростная изоляция; 7 — цементный накрывочный слой; 8 — отделочный слой; 9 — слой, образующий пол и подпольный слой; 10 — бетонная плитка |
Безрамная конструкция остекления устраняет этот недостаток. Она представляет собой каркас, собранный из четырех алюминиевых профилей, который с точностью до 2 мм повторяет размеры проема балкона или лоджии. Верхний горизонтальный алюминиевый профиль — несущий, с полками, по которым катается пара сдвоенных роликовых опор, несущих полотна закаленного стекла.
Нижний профиль является направляющим. Вертикальные профили с щеточными уплотнителями обеспечивают плотное примыкание стекол к стенам лоджии (балкона). Все элементы каркаса крепятся к стенам, потолку и ограждению лоджии или балкона. Готовое остекление представляет собой сплошную стену из закаленного стекла толщиной 6 мм без рам и вертикальных стоек. Для проветривания предусмотрен механизм фиксирования открытых створок.
Эркер
— вынесенный за фасадную плоскость объем внутреннего пространства здания обеспечивает увеличение инсоляции полезной площади комнаты и эстетически обогащает интерьер. В плане эркеры могут иметь различную конфигурацию — прямоугольную, треугольную, трапециевидную, полукруглую и др.
Эркер является активным средством композиции здания, подчеркивает членение и пластику фасадной плоскости. Он может быть отдельным композиционным акцентом, может ритмично повторяться по вертикальной плоскости здания, или же чередуясь с плоскими участками стены и западающими лоджиями, создавать активную светотеневую пластику фасада.
Стены эркеров могут быть как несущими, так и ненесущими, могут выполняться в виде объемного элемента, навешиваемого на конструкции здания.
При несущих стенах эркеры устанавливаются на фундаментные конструкции. При навесной системе — эркерный объем может не доходить до фундаментов, прерываться в любом месте по вертикали.
Ненесущие облегченные наружные стены эркера опирают на различного типа консоли внутренних несущих конструкций — консоли колонн каркаса, балки, защемленные во внутренних стенах, консоли плит перекрытий.
В навесных эркерах необходимо соблюдать условия теплозащиты нижнего и верхнего его перекрытий, являющиеся наружными ограждающимися конструкциями.
Разработан индустриальный объемный эркерный элемент, предназначаемый для применения как при новом строительстве, так и при капитальном ремонте и реконструкции жилых домов.
Объемный эркер состоит из наружной железобетонной трехслойной стены и одного верхнего несущего перекрытия, изготовляется по стендовой технологии и поставляется на стройку с максимальной степенью заводской готовностью.
Эркеры проектируют с несущими, самонесущими и ненесущими наружными стенами. Несущие и самонесущие стены эркеров устанавливают на самостоятельном фундаменте и проектируют аналогично конструкциям наружных стен. Ненесущие наружные стены эркеров опирают на специальные консольные плиты перекрытий, повторяющих форму плана эркеров.
| |
| Конструкция эркера: а – разрез по эркеру; б – план балок эркера; 1 – облегченная наружная стена; 2 – перекрытие; 3 – цементный пол; 4 – шлак; 5 – паркет; 6 – черный пол; 7 – засыпка; 8 – железобетонная плита; 9 — штукатурка |
Кирпичные своды, являющиеся несущим заполнением между металлическими балками, обычно выкладывали на известковом растворе, который при увлажнении со временем быстро разрушается.
Эркер — огражденная наружными стенами часть помещения, расположенная за внешней плоскостью фасадной стены (закрытый балкон). Эркер увеличивает полезную площадь помещения и несколько улучшает инсоляцию. Помимо этого он служит композиционным средством для вертикального членения фасада.
Эркер состоит из несущей и ограждающей конструкции. Элементы несущей конструкции представляют две или более одно-пролетные балки с консолями, заделанными в наружную или внутреннюю стены.
Элементы ограждающей конструкции эркера (стены, потолки, пол) должны обладать необходимым термическим сопротивлением и низкой плотностью, поэтому материалом для них обычно служит пустотелая керамика, многодырчатый или щелевой кирпич, пенобетон или железобетонные панели с внутренним утепляющим слоем. Покрытие эркера часто служит балконом вышележащего этажа — плоской крышей.
В последнее время вы постоянно ищите ответ на вопрос как сделать ремонт на балконе? Вы его нашли! Нет смысла говорить о пользе балкона в нашей квартире. Это воистину безразмерное помещение выручает нас раз за разом, выступая в роли склада, погреба, кладовки, места перекура и т.д. А если приложить руки и фантазию, то балкон можно превратить в самостоятельное полноценное помещение. Но это все о технически исправных конструкциях. В аварийном состоянии это не просто бесполезное, но и опасное приложение к дому. Ремонт балкона – фото и статья, подготовленные нами, помогут вам справиться с этой задачей.
Судьбу аварийного балкона могут решать опытные специалисты при его тщательном осмотре. Только их приговор в виде акта экспертизы дает ответ на вопрос: демонтировать полностью старый балкон и начинать строить новый или все таки спасти посредством капитального ремонта?
Основные требования ГОСТов
Самое важное требование, которое применяется к балконным плитам перекрытия – это соответствие ГОСТу 18105, где указаны нормы использования бетона, его марки и способа заливки.
Также в документе большое внимание уделяется прочности на сжатие, которая должна соответствовать показателю В15.
ГОСТ 13015.0-83 полностью устанавливает требования к изготовлению и использованию арматурной стали в плитах, и качеству самой конструкции. Большое значение для устанавливаемых плит перекрытия на балконах имеет значение максимальной нагрузки, и способность к ее распределению по всей поверхности изделия.
Значения показателей можно посмотреть в СНиП 2.01.07-85, что особо важно для панельных и кирпичных домов.
В зависимости от возраста и состояния балкона, он должен в норме выдерживать нагрузку при эксплуатации – 200 кг/м2. Благодаря этому показателю, а также с учетом габаритов балконной плиты (ширина, длина), данные значения перемножаются между собой, и получится результат – допустимая нагрузка для конкретного балкона.
К примеру, при длине плиты 3 (м), а ширине – 120 (см), ее общая нагрузка будет составлять 720 (кг). Этот показатель идет без учета окон, наледи, осадков, пирога перекрытия, внутреннего обустройства. Так что на практике, нагрузка составляет с учетом вычета веса всех материалов – 150 кг/м2. Знание допустимой нагрузки позволяет владельцу жилья правильно распределять вес предметов, которые он хочет установить на балконе.
Также, для балконных плит используют следующие нормативные требования:
- ГОСТ Р 56926-2016;
- ГОСТ 25772-83;
- ГОСТ 25697-83;
- ГОСТ 30777-2012;
- СНиП 31-01-2003.
Все вышеупомянутые документы являются основными. В своих первых разделах они дают отсылки к нижестоящим положениям и ГОСТам, касающихся изготовления, монтажа, качества использованного материала, требований к армированию и сварочным работам и т.д.
Но самое главное, на что обращается внимание в каждом техническом нормативе – балконная плита должна быть прочная, крепкая, невозгораемая, устойчивая к атмосферным, механическим и сейсмическим воздействиям, и выполнена из качественного состава, высокой марки бетона, и способная выдерживать большие нагрузки.
Балконные плиты можно обустраивать: изолировать утеплителями, гидроизоляцией и пароизолияцией, по типу формирования пирога на чердачных и межэтажных перекрытиях.
Как заделать щели
Мелкий ремонт балкона сводится к следующим работам:
- заделка швов;
- ремонт выкрошившихся кромок;
- замена проржавевших перил.
Трещины
Перед тем, как заделать трещины при ремонте, обязательно надо выяснить их глубину. Или это поверхностные трещины только в стяжке или они проникли вглубь плиты. Во втором варианте дело плохо. Мало того, что бетон потерял свою монолитность, влага и воздух через щели добрались до арматуры и незаметно, но успешно делают свое разрушительное действие.
Для определения характера трещин надо воспользоваться набором металлических щупов. Если он более-менее свободно входит в трещину на 20-40 мм и резко упирается – трещина поверхностная, только в стяжке. Ее можно заделывать и спокойно пользоваться балконом. Но если щуп входит в трещину все туже и туже, а потом заклинивает, значит, трещина пошла в плиту. Тут уже обязательно надо сбивать стяжку и делать перед ремонтом основательную ревизию плиты.
Следует обратить внимание на одну деталь – наличие трещины по линии стыка плиты и стены. В этом месте должно быть выполненное из раствора скругление (галтель). Его делают для закрывания стыка от попадания воды. Обычно эта трещина опасности не представляет, хоть и выглядит угрожающе.
Разновидности элементов для балконов
Для любого балкона или лоджии предпочтительнее использовать ЖБ или монолитную плиту перекрытия. Экологически чистый материал – цемент, песок, сыпучие в сочетании с армированными прутьями, берутся с учетом марочной крепости. Чем выше марка состава – тем прочнее и выносливее в эксплуатации будет плита.
По общим параметрам
Сами плиты балконных перекрытий по общим параметрам изделия бывают:
- Консольные. Крепятся двутавровыми балками к одной или двум смежным сторонам. Подходят для кирпичных и ЖБ-зданий.
- Балочные. Устанавливаются кронштейнами или консольными балками, с опиранием на 2 или 3 стороны. Подходят для деревянных и тяжелых кирпичных домов.
- Накладные. Имеют малый вес, и крепятся к несущей стене с помощью надежных анкерных крепежей. Требуют постоянного осмотра каждый весенний период на момент видимых повреждений.
- Подвесные. Навешиваются при помощи накладных кронштейнов, которые устанавливаются над или под плитой. Также здесь опорой могут являться колонны и стены от фундамента (продолжение чердака, комнаты, лестничного пролета, самой стеновой конструкции). Чаще всего рекомендуются для частных строений.
По конструкции
По конструкционным особенностям плиты делятся на:
- Сплошные. Готовые к монтажу. Имеют высокие показатели веса.
- Пустотные. Применяются для лоджий. Внутрь них можно закладывать армированные прутья и делать дополнительную цементную заливку. Имеют меньший вес, в сравнении со сплошными, что значительно уменьшает нагрузку на фундаментную основу.
Также встречаются такие разновидности балконных перекрытий, как встроенные, выносные, лоджии, приставные, пристроенные, навесные. Каждый из них получает свое название по конструкционным особенностям и монтажным креплениям, которые используются в процессе работы.
Помимо плитных монолитных, встречаются деревянные балконы (частные дома, дачи). Балконы из древесины имеют опоры из консолей или вертикальных приспособлений. Но в большинстве современных зданий несущее основание продолжает балки межэтажного (чердачного) перекрытия. Длина выступающей части таких балконов во многом зависит от типа балок (сечения), их шага, типа пола и климатических условий, в которых они возводятся.
Стандарт балконного перекрытия, выпирающего над фасадной поверхностью стены, составляет 0,8 м, при ширине – 3,28 м.
Расчет допустимой нагрузки
Типовой балкон рассчитан на максимальную нагрузку 12 кН, что примерно равно 1,77 т. В основе расчета следующие исходные данные: 6 взрослых человек по 85 кг, 175 кг вещей и предметов, 200 кг льда и снега. Плюс двойной запас прочности. В результате имеем:
(6×85+175+200)×2=1770 кг.
Исходя из данной цифры, каждый хозяин может просчитать вес остекления, утепления, отделки и решить, какой вес выдерживает балкон и как его использовать после ремонта с точки зрения безопасности. Если балкон не типовой и трудно рассчитать его грузоподъемность, следует заказать проект реконструкции или капитального ремонта. Проектанты точно просчитают, сколько килограмм выдерживает балкон после ремонта, а вам не надо ломать голову над тем, какую технологию и материалы применять при ремонте.
Предлагаем вашему вниманию посмотреть ремонт балкона, видео наглядно демонстрирует опасность аварийных балконов.
Ремонт лоджий и балконов, фото наглядно демонстрирует, как в результате ремонта можно сделать современное сооружение.
Правила выбора и проектирования
Все технические особенности работы и нормативы указаны в нормах ГОСТов. Проект балкона, с учетом знаний о плите, будущей нагрузке и особенностей монтажа, с определением плана работ, лучше всего доверить профессионалам. Как уже указывалось в одном из разделов статьи выше (с приведением примера расчета), большое значение имеет показатель нагрузки, который должен быть обязательно указан в проекте, с учетом особенностей конструкционной (несущей) стены.
Как рассчитать?
При любых расчетах нагрузки балконных перекрытий используют стандартную величину 200 кг/м2. Ее перемножают с габаритами плиты, и затем вычитают планируемую нагрузку.
Это имеет большое значение, если, например, на плите будет формироваться дополнительное пространство – комната-кабинет или помещение для отдыха, библиотеки, зеленого уголка, или там будут храниться вещи, установят мебель и т.д.
Калькулятор расчета нагрузок плиты помогает быстро и без ошибок определить примерную нагрузку, с учетом не только габаритов используемых плитных изделий, но и характеристики слоев над плитой, других временных нагрузок, учета стяжек.
Подобные калькуляторы есть у каждого инженера-строителя. С помощью таких профессиональных приспособлений допущение ошибок в строительстве балконов будет исключено. Формула любого расчета по балконам исходит не только от нагрузки, но и от площади, которая определяется, как:
S = a * b, или S = A+B+C+D (все стороны периметра по стенам) * h (высота)
Из полученного расчета отнимаются площадь окон, вес парапетов и другие важные величины, которые имеют отношение к конкретному плану, выполненному в виде схемы (чертежа). Также, помимо нагрузок на перекрытия, дополнительно рассчитывают толщину утепления.
В самом проекте обязательно учитывается материал, к которому будет крепиться балкон, а также монтажный крепеж. Они должны быть обязательно заводского качества и отвечать заявленным нормативам от производителя. Экономить на крепеже не стоит, так как это может привести к обрушению конструкции, от которой могут пострадать семья и другие люди, домашние животные, разные вещи, в том числе, припаркованный свой или соседский автомобиль.
При выполнении измерений многие специалисты советуют к значениям длины и ширины плиты дополнительно прибавлять по 2 (см). Это необходимо для того, чтобы потом не заделывать большие щели, а лишнюю часть, при необходимости, отрезать (уменьшить до нужной длины).
Этапы: восстановление балконной плиты
Влага – это основная причина повреждения балконных плит. Внутри плиты вода может стать активатором коррозии арматуры. Если речь идет о старой хрущевке, например, снижается защита бетона от влаги, и вода легко поступает к арматуре. И такая арматура логично теряет несущую способность, значит, она расширяется, а балкон разрушается.
Этапы восстановления балконной плиты:
- Нужно очистить балкон, все лишнее вынести, мусор убрать, удалить раскрошившийся бетон;
- Арматуру нужно очистить от ржавчины, в продаже сегодня много специальных средств;
- Сварную арматурную сетку нужно уложить на поверхность плиты, зафиксировать специальными дюбелями (ее нужно утопить в бетонной стяжке);
- Далее идет крепление досок для опалубки по периметру;
- На арматурную сетку заливается раствор из песка и цемента, далее идет «ожелезнение»;
- Далее нужно оштукатурить нижнюю поверхность плиты, только сначала обработайте ее грунтовкой.
Важный момент – толщина бетонной стяжки должна быть больше толщины арматурной сетки в два, а может и в три раза.
Когда усиление плиты завершено, поверхность ее обязательно укрывается слоем гидроизоляции. Если балкон пока не обременен остеклением, этот момент обязательный (чтобы потом не жаловаться, что балкон течет). Это может быть рулонная или обмазочная изоляция.
Техника и приспособления для монтажа
Для того, чтобы выполнить укладку плит для балконов, необходимо воспользоваться услугами строителей, промышленных альпинистов, техники, в виде грузоподъемного транспорта, а также следующих приспособлений, материалов и инструмента:
-
Специальный уровень, уголки, шнур, дальномер, рулетка, молоток.
- Ударная дрель, шуруповерт, болгарка, шлифовка.
- Арматура нужных размеров, швеллера, двутавры, профиля, вязальная проволока.
- Готовые плиты перекрытия заданных размеров, или все необходимые приспособления для заливки монолитной основы (опалубка, армировка, бетонный состав).
- Лопата и емкость для замеса бетона или штукатурных раствор, бетономешалка.
- Стационарный или автоматический бетононасос, для подачи раствора в место возведения балкона.
- Вибратор, трамбовки и гладилки, для разравнивания поверхности.
- Правило, шпателя, мастерки, для наброса раствора штукатурки, стяжки и заделки щелей.
- Приспособления для сварки (аппарат и все необходимое к нему, включая защитный шлем для рабочего).
Также могут пригодиться строительный миксер, ножовка по дереву (если этот материал будет присутствовать в работе), заклепочный пистолет (для крепления профнастила), гидроизоляционный и пароизоляционный материал, со всеми необходимыми приспособлениями к ним.
Расходники и инструмент в каждом конкретном случае могут различаться. При обращении в строительную компанию, многое из перечисленных рабочих принадлежностей, включая машину и технику, предоставляется фирмой, поэтому владельцам их не нужно специально арендовать или приобретать.
Усиление металлом
Усиление металлом выглядит следующим образом:
- Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
- В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.
Пошаговый процесс укладки
Общий порядок монтажа балконных перекрытий заключается в подготовке расходных материалов и инструментов, рабочей одежды, способов защиты (очки, шапка, респиратор), разметки поверхности, очищении и сверке места ее расположения и плана, согласно проекту. Подготовка для всех типов плит одинаковая, и даже нюансы монтажа у них во многом схожи, различаясь лишь по типу подвесов и креплений.
Строители выполняют следующие шаги:
-
По бокам стеновой конструкции устанавливают маячные плиты, к которым привариваются и крепятся элементы для будущего перекрытия.
- По наружной части длины дома натягивают причалку.
- Затем с помощью подъемного крана плиту подают к будущему месту крепления. Для этого их обязательно ее стропуют.
- Плиты аккуратно опускают (2 человека) по рискам и шнуру, называемому причалкой. До этого готовят растворную цементную постель, на которую укладывается плита.
- Проверяют уровень и геометрическое соответствие уложенного перекрытия.
- Выявленные уклоны устраняют и выравнивают, при необходимости меняют растворную постель, если придется плиту поднимать снова.
- Устанавливают временные стойки и тяги до полного застывания раствора постели.
- Приваривают выступающие стальные прутья плиты к стержням в стене, надежно вкручивают анкеры, проверяют надежность креплений.
Если плита укладывается на готовую конструкцию из металла, то ее приваривают сваркой и прикручивают анкерами и шурупами. Деревянную плиту из дерева скрепляют с основной частью. В монтаже важно делать все последовательно, не торопиться, и соблюдать технику безопасности.
Крепежный элемент для деревянных балконов – это строительные гвозди специальной горячей оцинковки, размера 3,5/100. Также используются и крупные шурупы, с точками крепления, соответствующими проекту.
Балки, которые крепятся в качестве поддерживающих балконные перекрытия, монтируются над наружной стеной, а также в конце их балочной разметки.
Последовательность действий
При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.
Обустройство опалубки
Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.
Последовательность установки:
- по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
- стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
- на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
- на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
- для щитов целесообразно использовать фанеру 18.0-20.0 мм;
- затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
- система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.
Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции
Закладка арматуры:
- используется арматура класса А3;
- в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
- расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
- расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
- вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
- продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром 1.2-1.5 мм в шахматном порядке;
- концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.
Заливка бетона:
- рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
- заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
- при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
- раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
- площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
- в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
- при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.
Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга
Укрепление
Плиты балкона закрепляют несколькими основными способами:
- консольной плитой по низу основания;
- защемлением;
- опиранием на консоли внутренних стен и колонн;
- подвесом и опиранием на наружную стенку постройки;
- опиранием на приставные элементы.
В зависимости от способа крепления, дополнительно можно укрепить и усилить перекрытия в процессе первого монтажа, или выполнить данную процедуру, при уже имеющейся установленной плите.
Для этого используют такие приспособления, как:
- армированные прутья;
- строительную сетку;
- цементную стяжку;
- дополнительную анкеровку;
- подтяжку металлическим профилем.
В любом случае, выбранный метод целесообразен после оценки объекта специалистом, или при выполнении плановых проектных работ. Большинству бетонных плит подходит укрепление с помощью дополнительного перекрытия, которое крепится встык к нижней плите. Здесь все имеющиеся стальные элементы обязательно должны заделываться с помощью сварки, а также анкеров и крепежных подвесов.
Если по проекту предусматривается укреплять плиты с помощью укосин, то этот процесс выполняется только монтажниками-высотниками, с помощью специальных инструментов, подъемных элементов и транспорта. В работе по укреплению обязательно используются подходящие растяжки, выравнивается поверхность плиты, при необходимости делается дополнительная заливка бетонным раствором, плотно герметизируются швы.
Поддерживающая металлоконструкция чаще всего выполняется из качественных профильных труб.
Армирование монолитной плиты перекрытия
Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:
- сплошное;
- ребристое:
- по профлисту.
Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.
Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.
Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.
Ремонт
Чаще всего необходимость в ремонте балконов возникает в старых домах, относящихся к вторичному рынку жилья, связана она с определенными факторами.
Причины разрушений
-
Неправильное распределение несущей нагрузки на балконное перекрытие.
- Ошибки в технологии монтажа.
- Возведение балконов из некачественных материалов.
- Разрушения вследствие сейсмических причин.
- Техногенные катастрофы.
- Военные действия (взрывы, разрывы снарядов).
- Длительное воздействие неблагоприятных природных явлений.
- Окончание срока эксплуатации (необходимость, со временем).
На балконах и перекрытиях образуются трещины и разрушения (видны отвалившиеся части сверху, снизу, по бокам). Они могут несколько отойти от поверхности стены или изменить свою геометрию. Также на поверхности перекрытий могут быть видны оголенные прутья армировки, что потребует их замены, если она сильно испортилась и пришла в негодность, а также свежей заливки плиты и сварки отдельных элементов для укрепления основы.
Способы устранения
Существуют различные способы устранения возникших проблем и разрушений. Здесь понадобится помощь профессионалов, так как все работы будут проводиться со стороны улицы. Исключение – частные дома, когда балкон второго этажа владелец может и хочет отремонтировать и подтянуть самостоятельно.
Например, трещинам он может сделать стяжку с помощью специальных герметиков и анкерных соединений, стянув части стены, и залив их потом бетонным раствором. Если износились деревянные части, то заменить их свежими.
Капитальный ремонт должна проводить только бригада. Потому что, если, например, потребуется устанавливать новую плиту, нужны будут расчеты, транспорт и специальный инструмент, который есть в наличии у строительных компаний, предоставляющих эти услуги.
Оценка технического состояния
С чего начать ремонт балкона? С осмотра. Причем осмотра тщательного и с пристрастием. И только профессионалы с весомыми познаниями сопромата, строительной механики и большим практическим опытом знают, как сделать балкон безопасным на долгие годы.
Не специалисту трудно даже представить, как отремонтировать «это»! Дадим ему последний шанс.
Важно:
Балкон – самая опасная конструкция дома. Не будьте беспечны и легкомысленны. Обвал балкона может превратить хилую плиту с прогнившим ограждением в гранитную плиту с оградкой в тихом спокойном месте.
Для правильного подхода к евроремонту балкона следует понимать, что его надежность лежит на трех китах:
- Взаимодействие и совместная работа бетона и арматуры.
- Надежное крепление (защемление) в стене здания.
- Надежное ограждение.
Итак, на что обратить особое внимание при обследовании балкона.
- Состояние защитного слоя бетона и его разрушение.
- Наличие коррозии металлических закладных деталей и арматуры.
- Водоотводящие металлические сливы. Состояние, наличие или отсутствие гидроизоляции.
- Состояние ограждения.
Фото балкона после ремонта
Средние цены в РФ
Приобретение балконных плит перекрытий – это важный процесс, который зависит от рекомендуемого типа изделия к данной постройке, и соответствия его проекту. Средние цены на разные виды балконных плит также могут колебаться, в зависимости от региона. В северных областях, МО и СПб цены на перекрытия для балконов самые высокие.
Вообще по РФ примерная стоимость составляет за 1 стандартное изделие от 5 500 рублей до 30 000. Например, в Ленинградской области балконная плита ПБК обойдется от 3 210 до 6 600 рублей, а в Красноярске эта цена составит от 2 000. Выгоднее всего приобретать расходный материал на официальных сайтах производителей, а также у компаний, которые сотрудничают с ними напрямую.
ЖБ-плиты всегда будут стоить дороже обычных монолитных плит. Для частных деревянных балконов в своих домах балки составят от 230 до 9500 рублей за м3, а доска обойдется от 86-320 рублей за штуку.
Усиление парапета пеноблоком
Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.
- Долгий срок службы.
- Малая тепло проводимость.
- Повышенное сопротивление высокой температуре.
- Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
- Безопасен для здоровья.
Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).
Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.
Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:
- Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
- Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
- Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
- Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
- Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
- Армируем кладку оцинкованной сеткой.
- Наносим грунтовку.
- Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.
Утепляем конструкцию
Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.
- фольгированный пенополиэтилен;
- строительный пенопласт;
- пеноплекс;
- минеральная вата.
Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.
Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.
В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.
